《华尔街日报》"Heard on the Street" 栏目 10 月初发文指出一个罕见现象：LVMH 和 Prada 的股票，正相对 Zara 母公司 Inditex 和 H&M 以大幅折价交易——按预期市盈率计，LVMH 相对 Inditex 折价 30%，上一次出现这么大的折价还是 2016 年。如果 LV 和 Prada 的产品突然比 Zara 便宜三成，顾客会抢购一空，但投资者对它们的股票却无动于衷。
折价背后是集体暴跌。彭博 9 月 15 日报道，LVMH 当日再跌 2.5%，市值跌至 2010 亿欧元，被欧莱雅反超——2017 年以来首次跌出欧洲十大上市公司。LVMH 年内跌 37%，较 2023 年 4 月 901.10 欧元的历史高点跌去 55%，市值回到 2020 年初疫情前水平。9 月 3 日它一度跌到 427.75 欧元，接近六年低点。爱马仕也没好到哪去：年内跌 34%，10 月 2 日收 1299.50 欧元，较 52 周高点 2300 欧元低 43.5%。开云过去一个月跌近 19%。
华尔街日报和金融时报的共识是：中国需求熄火。中国消费者过去 30 年贡献了奢侈品行业一半以上的增长，高峰时中国占 LVMH 总营收约 30%。但现在：伯恩斯坦数据显示，中国零售销售连续五个月增长不到 1%；7 月中国 25 个主要奢侈品牌销售额同比跌超 10%，LV、迪奥、古驰都是双位数下滑；贝恩统计，过去三年约 6000 万中产"轻奢"消费者退出奢侈品消费，约占客户总数的 15%。伯恩斯坦 9 月把第三季度行业有机增长预期从 6.3% 降到 4.9%。
另一重原因是涨价反噬。2019 年以来奢侈品价格上涨 50% 至 70%，把价格敏感的中产推向了珠宝或快时尚——《华尔街日报》指出，路易威登一半以上销售来自中产。Inditex 首席执行官加西亚·马塞拉斯对路透社说："很多顾客在衣橱里混搭不同价位的产品，可能有一定程度从奢侈品向下交易。"数字印证了这点：Inditex 上半年销售额 198 亿欧元、增长 7.6%，净利润 30 亿欧元；10 月 2 日它的市值 1684 亿欧元，已经超过爱马仕。
公司层面也在承认压力。LVMH 在一季度电话会上把中美消费疲软列为主要压力；首席财务官卡巴尼斯去年 10 月对路透社说"中国正在企稳"，但"全面复苏还需要时间"。金融时报本周报道，LVMH 正考虑出售与蕾哈娜合资的 Fenty Beauty 50% 股权，以及 Marc Jacobs 等品牌——近 40 年来最大规模的组合重组。伯berry 首席执行官舒尔曼则对《泰晤士报》说公司正在逆行业而上，目标是重回 2023 年 30 亿英镑的销售峰值。
影响已经传导到所有人：LVMH 市值腰斩，阿尔诺跌出世界富豪前十；重组中的开云、博柏利跌得更惨，开云市盈率仍超 40 倍——那是盈利基数崩了之后的分母效应。接下来看 10 月 22 日：爱马仕公布第三季度销售，将检验连富人客群是否也开始收缩。分析师分歧明显：摩根大通预计中国市场的波动和疲软会持续到 2027 年；晨星分析师索科洛娃说，投资者担心的是"支撑当前估值需要复苏，而复苏看起来并不迫在眉睫"。多头则搬出 2016 年类比：当年买入 LVMH 并持有五年，年化总回报 34%。