《華爾街日報》"Heard on the Street" 欄目 10 月初發文指出一個罕見現象：LVMH 和 Prada 的股票，正相對 Zara 母公司 Inditex 和 H&M 以大幅折價交易——按預期市盈率計，LVMH 相對 Inditex 折價 30%，上一次出現這麼大的折價還是 2016 年。如果 LV 和 Prada 的產品突然比 Zara 便宜三成，顧客會搶購一空，但投資者對它們的股票卻無動於衷。
折價背後是集體暴跌。彭博 9 月 15 日報道，LVMH 當日再跌 2.5%，市值跌至 2010 億歐元，被歐萊雅反超——2017 年以來首次跌出歐洲十大上市公司。LVMH 年內跌 37%，較 2023 年 4 月 901.10 歐元的歷史高點跌去 55%，市值回到 2020 年初疫情前水平。9 月 3 日它一度跌到 427.75 歐元，接近六年低點。愛馬仕也沒好到哪去：年內跌 34%，10 月 2 日收 1299.50 歐元，較 52 周高點 2300 歐元低 43.5%。開雲過去一個月跌近 19%。
華爾街日報和金融時報的共識是：中國需求熄火。中國消費者過去 30 年貢獻了奢侈品行業一半以上的增長，高峯時中國佔 LVMH 總營收約 30%。但現在：伯恩斯坦數據顯示，中國零售銷售連續五個月增長不到 1%；7 月中國 25 個主要奢侈品牌銷售額同比跌超 10%，LV、迪奧、古馳都是雙位數下滑；貝恩統計，過去三年約 6000 萬中產"輕奢"消費者退出奢侈品消費，約佔客戶總數的 15%。伯恩斯坦 9 月把第三季度行業有機增長預期從 6.3% 降到 4.9%。
另一重原因是漲價反噬。2019 年以來奢侈品價格上漲 50% 至 70%，把價格敏感的中產推向了珠寶或快時尚——《華爾街日報》指出，路易威登一半以上銷售來自中產。Inditex 首席執行官加西亞·馬塞拉斯對路透社說："很多顧客在衣櫥裏混搭不同價位的產品，可能有一定程度從奢侈品向下交易。"數字印證了這點：Inditex 上半年銷售額 198 億歐元、增長 7.6%，淨利潤 30 億歐元；10 月 2 日它的市值 1684 億歐元，已經超過愛馬仕。
公司層面也在承認壓力。LVMH 在一季度電話會上把中美消費疲軟列爲主要壓力；首席財務官卡巴尼斯去年 10 月對路透社說"中國正在企穩"，但"全面復甦還需要時間"。金融時報本週報道，LVMH 正考慮出售與蕾哈娜合資的 Fenty Beauty 50% 股權，以及 Marc Jacobs 等品牌——近 40 年來最大規模的組合重組。伯berry 首席執行官舒爾曼則對《泰晤士報》說公司正在逆行業而上，目標是重回 2023 年 30 億英鎊的銷售峯值。
影響已經傳導到所有人：LVMH 市值腰斬，阿爾諾跌出世界富豪前十；重組中的開雲、博柏利跌得更慘，開雲市盈率仍超 40 倍——那是盈利基數崩了之後的分母效應。接下來看 10 月 22 日：愛馬仕公佈第三季度銷售，將檢驗連富人客羣是否也開始收縮。分析師分歧明顯：摩根大通預計中國市場的波動和疲軟會持續到 2027 年；晨星分析師索科洛娃說，投資者擔心的是"支撐當前估值需要復甦，而復甦看起來並不迫在眉睫"。多頭則搬出 2016 年類比：當年買入 LVMH 並持有五年，年化總回報 34%。